Mit dem Auto von Montenegro nach Georgien

Nach Griechenland fahren wir oft. Aber vorher muss man durch Albanien. Dieses Land durchqueren wir lieber bei Tageslicht, denn nachts passiert uns dort ständig etwas Unerwartetes, und so etwas mögen wir unterwegs gar nicht.

Wir fahren über Podgorica, weil man dort die Grenze (Montenegro/Albanien) immer schneller und einfacher passiert: weniger Kontrollen, kürzere Schlange. Ein paar Mal haben wir den Grenzübergang an der Küste ausprobiert und es jedes Mal bereut. Durch Albanien kamen wir ohne Zwischenfälle, und auch über die griechische Grenze ging es ruhig.

Es war längst dunkel, und es ging schon auf ein Uhr nachts zu. Ich hatte übrigens extra ein Hotel mit 24-Stunden-Rezeption und natürlich mit Parkplatz gesucht. Irgendwann kam ich gegen den Schlaf nicht mehr an und bin weggenickt. Aufgewacht bin ich von einem harten Schlag und einem lauten Knall. Im Halbschlaf habe ich natürlich gar nichts verstanden. Wir fuhren noch weiter, aber Wasja wurde langsamer und hielt an.

Wie sich herausstellte, hatten wir eine Art Kojote angefahren. Es war auf der Autobahn, bei hohem Tempo. Wasja sagt, er konnte nicht einmal bremsen, weil das Tier nicht vor das Auto, sondern direkt hineingesprungen ist. Das hat uns wohl gerettet: Es prallte seitlich gegen die Stoßstange, Scheinwerfer und Windschutzscheibe blieben heil. Beschädigt waren die Stoßstange, der Unterfahrschutz und der Nebelscheinwerfer. Klar, über so ein Abenteuer gleich zu Beginn der Reise haben wir uns nicht gefreut, schließlich lagen noch 2.500 km vor uns und danach der ganze Rückweg. Aber den Mut haben wir nicht verloren.

Die Straße durch Griechenland ist wunderschön. Erst Berge, dann das Meer und endlose Felder voller Mohn und anderer Blumen. Die Grenze zur Türkei ist ziemlich streng. Unsere Papiere wurden 4 Mal kontrolliert. Vor der Durchfahrt liegen Metallspikes auf der Fahrbahn, und zwischen den Grenzposten stehen bewaffnete Soldaten.

Vor der Reise hatten wir uns über die Mautstraßen in der Türkei informiert. Die Türken haben die klassischen Mauthäuschen abgeschafft und ein elektronisches Mautsystem eingeführt (HGS, und es gibt noch ein weiteres). Um es zu nutzen, musst du einen Aufkleber mit Chip kaufen und das Auto registrieren. Das war komplizierter als eine Vignette zu kaufen. Nicht jede Tankstelle verkauft diese Dinger.

Bei der Auffahrt auf die Mautstraße musst du langsamer fahren, das System liest dein Kennzeichen, und eine Ampel leuchtet auf. Ist das Auto registriert und Guthaben auf dem Konto, springt sie auf Grün. Stimmt etwas nicht, gibt es Rot und dazu einen fiesen Piepton. Wir bekamen Rot samt Piepen und fuhren weiter nach Istanbul.

Nach Istanbul kamen wir kurz vor Sonnenuntergang. Die Kuppeln und Minarette der Hagia Sophia glänzten und schimmerten golden.

Das Hotel hatte ich wie immer mit Parkplatz gesucht, und zwar im Zentrum, damit wir nicht weit laufen müssen. Aber auch hier hatten wir Pech. Am 1. Mai fand in der Nähe des Hotels irgendeine Demonstration statt, und die Straßen zu unserem Hotel waren von allen Seiten gesperrt. Wir sind etwa fünfmal im Kreis gefahren, aber ohne Erfolg. Am Ende mussten wir das Auto auf einem anderen bezahlten Parkplatz abstellen und das ganze Gepäck zu Fuß schleppen. Währenddessen war die Sonne schon untergegangen, und wir zogen mit einem Bärenhunger los, um etwas zu essen zu finden. Türkische Küche wie geplant wurde es nicht, aber wir haben richtig gut gegessen.

Am nächsten Tag wollten wir durchs Zentrum bummeln und die Hagia Sophia besuchen. Aber das Wetter hatte andere Pläne: Es regnete den ganzen Tag. Wegen des Regens kümmerten wir uns stattdessen um unsere Technik, wir mussten noch ein paar Dinge kaufen. Durch die Staus dauerte das viel länger, und wir waren erst gegen Abend fertig. Wir haben es noch geschafft, ein bisschen durchs Zentrum zu laufen, Freunde zu treffen und mit Blick auf die Moschee zu Abend zu essen. Das Essen war enttäuschend. Hier griff Wasjas Regel: Ein Restaurant mit genialer Aussicht gibt sich mit der Küche keine Mühe, also erwarte dort keine kulinarischen Meisterwerke.

Während wir durch die Türkei fuhren, lasen wir über die Geschichte des Landes. Wir haben beschlossen, dass wir unbedingt noch einmal nach Istanbul müssen, dann aber wohl mit dem Flugzeug.

Kappadokien

Nächstes Ziel war Kappadokien. Wer kennt diesen Ort heute noch nicht? Mir scheint, er ist inzwischen so gehypt, dass selbst die berühmten Boote von Phuket nicht mehr mithalten. Nach Kappadokien wollte ich schon sehr lange. Vielleicht habe ich die Idee, mit dem Auto so weit zu fahren, gerade deshalb so begeistert aufgenommen, weil wir hier einen Abstecher machen konnten (das waren 4 Stunden Fahrt mehr). Ich bin ein bisschen vor Freude herumgehüpft, dass ich endlich nach Kappadokien komme. Aber ich wollte nicht wegen der Heißluftballons hin, sondern wegen dieser verrückten Landschaften.

🛌 Die Auswahl an Hotels in Kappadokien ist riesig. Du musst nicht unbedingt in Göreme selbst wohnen, auch Uçhisar oder andere Nachbarorte sind eine Option.

Aber gerade in Göreme gibt es diese tollen Felsenhotels mit offenen Dachterrassen, gemütlichen Teppichen und Kissen, von denen aus man so schön auf das Tal und die berühmten Heißluftballons schaut. Wir haben im @ambercavesuites übernachtet.

Das Zimmer ist eine echte Höhle im Fels mit Steinwänden. Besonders abends, im Halbdunkel mit der Beleuchtung, ist das ein ganz besonderes Gefühl. Dabei ist alles da, was man für den Komfort braucht, im Zimmer wie im Hotel. Dazu ein großzügiges Frühstück und freundliches Personal, und man will hier gar nicht mehr weg. Übrigens gibt es ganz in der Nähe des Hotels einen tollen Aussichtspunkt, von dem aus man Göreme, Uçhisar und das Tal mit den Ballons sieht. Die Ballons selbst haben wir nicht gesehen: Sie fliegen nur bei Sonnenaufgang, und da haben wir natürlich geschlafen.

Am nächsten Tag haben wir gefrühstückt und sind los, um uns das Schutzgebiet anzusehen. Es gibt viele Orte, ohne Auto oder geführte Tour geht es nicht.

Wir haben Göreme, Uçhisar, das Love Valley und das Red Valley gesehen. Ich wollte unbedingt reiten, aber die Zeit war knapp.

Natürlich haben Blogger den Ort wahnsinnig gehypt, deshalb blüht hier der Tourismus in voller Pracht. Und dazu kommen Menschenmassen aus China, riesige chinesische Reisegruppen überall.

Früher kamen Einsiedler in diese Gegend, aber irgendwann haben sie wohl vergessen, warum sie gekommen waren, und ihre Gemeinschaft wurde riesig. Sie gruben sich Wohnungen in das weiche Gestein und bauten Kirchen und Klöster. Eine Zeit lang gab es sogar ein Gesetz, das das Graben von Höhlen verbot, weil sie die ganze Gegend durchlöchert hatten. Es gibt mehrere unterirdische Städte, eine davon ist heute bis zur 7. Ebene in die Tiefe freigelegt. Die Malereien in den Kirchen sind rund 1.000 Jahre alt, erhalten ist nicht viel. Und der Ort selbst kann meiner Meinung nach, wie Venedig, bald von der Erdoberfläche verschwinden. Wind und Regen tun ihr Werk: Hier und da siehst du abgerutschte Wandstücke und Risse. Leider zerfällt das alles.

Die Landschaften wirken wie aus dem Weltall, fast wie auf dem Mars. Aber irgendwann gewöhnt sich das Auge daran, und nach einem ganzen Tag voller Täler sehen sie sich zu ähnlich.

Noch vor Sonnenuntergang sind wir weitergedüst, quer durch die Türkei bis nach Sivas, wo wir vor der georgischen Grenze nur übernachtet haben.

Was kann man in Kappadokien sehen?

Drei Vulkane haben dieses riesige Gebiet mit Lava und Asche bedeckt. Jahrelang haben Wind und Wasser diese unwirkliche Landschaft wie von einem anderen Planeten geformt. Dann kamen Einsiedlermönche, Griechen, gruben „Höhlen“ und lebten darin. So entstanden Klöster, heute kennt man mehr als 400 orthodoxe Kirchen und 5 Städte (2 davon kann man besichtigen).

🌿Freilichtmuseum Göreme (Eintritt 45 türkische Lira). Hier gibt es mehrere Kirchen mit erhaltenen Felsfresken, die etwa 1.000 Jahre alt sind.

🌿Täler: Red Valley, Love Valley, Devrent Valley;

🌿Klöster und einzelne Kirchen. Eintritt etwa 5 türkische Lira. In manchen bekommst du eine Taschenlampe und kannst durch die Gänge zwischen den Räumen klettern.

🌿Uçhisar, die größte Felsenstadt. Eintritt 9 türkische Lira. An diesen Orten waren wir, aber es gibt noch viele andere. Das Gebiet ist ziemlich groß.

Wir sind in Sivas angekommen. Die Straße ist nicht besonders gut, sie führt meist durch die Berge, in Serpentinen entlang einer Schlucht. Aber heute kommt mir jede Straße besser vor als die in Georgien. Wie sich herausstellte, verlief hier die Seidenstraße, und die Stadt selbst ist sehr alt, wie viele andere in dieser Gegend. Unvorstellbar, wie sich die Händler mit ihren Karawanen durch dieses Gelände gekämpft haben.

In der Türkei gibt es an den Straßen sehr viele Kameras und viele Posten mit Soldaten mit Maschinenpistolen. Außerdem stehen viele Polizeiautos herum, sogar mit Blaulicht, aber das sind nur Attrappen. Auf der Autobahn nimmt es kaum jemand mit dem Tempolimit genau, deshalb sind wir entspannt mit 160 bis 200 gefahren. Nur vor den Kameras bremsen alle ein bisschen ab.

Das 4-Sterne-Hotel war nicht schlecht, aber zu essen bekamen wir dort nichts: Im Restaurant lief irgendein Kinderfest. Wir sind in einen Spirituosenladen gegangen (wir sind in der Türkei, aber so etwas gibt es hier tatsächlich auch), und die Besitzerin war eine sympathische Deutsche. Mit Mühe und Not haben wir herausgefunden, wo man essen kann. Und das war das leckerste Essen in der Türkei, für 12 Dollar. Das Restaurant sah seltsam aus: ein riesiger Speisesaal und eine offene Küche. Die Speisekarte war ein kleiner Zettel. Wir haben Kebab bestellt und nach einem Salat gefragt, aber man sagte uns, es kommt sowieso alles. Am Ende stand der ganze Tisch voller kleiner Schälchen mit Vorspeisen: Soßen, Gurken und noch anderes Gemüse. Und der Kebab selbst war einfach der Hammer. Die Jungs dort staunten nicht schlecht, dass Leute aus Russland in so einem Lokal gelandet waren.

Die Grenze zu Georgien war die erste Grenze, die ich zu Fuß überqueren musste. Im Auto bleibt nur der Fahrer. Normalerweise steigst du gar nicht aus, aber hier gelten eigene Regeln. Als Fußgänger läuft man einen ziemlich langen Weg durch einen Übergang. Wasja und ich hatten jeder unsere eigenen Abenteuer. Wir hatten kein Netz, und ich hatte richtig Angst, verloren zu gehen.

Ich wollte mir einen Stempel für die Steuererstattung (Tax Free) holen, aber das war schlicht unmöglich. Man bat mich zu warten, ich saß und saß, dann gab ich auf, bedankte mich und ging weiter, in der Hoffnung, dass es an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland einfacher wird.

An der Passkontrolle prüfte der georgische Beamte lange, wie und woher ich angereist war. Von Montenegro hatte er offenbar noch nie gehört. Dafür schaute er sich mein Schengen-Visum lange unter einer speziellen Lupe an und rieb mit dem Finger darüber. Wozu er das Schengen-Visum brauchte, war uns ein Rätsel.

Auch Wasja hatte Verständigungsprobleme mit dem Zoll. In ihrem Weltbild passte ein Russe, der über die türkische Grenze in einem Auto einreist, das auf einen Montenegriner zugelassen ist, einfach nicht zusammen. Alles dauerte sehr, sehr lange. Die Schalter waren unpraktisch: Um den Zollbeamten überhaupt zu sehen, musste Wasja auf irgendein Rohr steigen und sich auf Zehenspitzen zum Fenster strecken. Der Zollbeamte wiederum brauchte ewig, starrte auf die Versicherung und suchte ausgerechnet in diesem Papier die Vollmacht. Mit Mühe und Not kamen wir durch die Kontrolle, erfuhren aber, dass wir eine andere Versicherung brauchen, und mussten sie abschließen.

Hurra, wir sind in Georgien und fahren nach Batumi. Eine nette Stadt, die wegen ihrer Bebauung einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt: alte, heruntergekommene Plattenbauten aus Sowjetzeiten neben verspiegelten Hochhäusern, die nachts funkeln wie ein Weihnachtsbaum. Wir hatten eine Nacht und mieteten ein Apartment. Das Einchecken war kompliziert, es gab irgendein Durcheinander. Aber danach brachten uns georgisches Essen und ein Gläschen Wein wieder in gute Laune. Am nächsten Tag probierten wir echtes adscharisches Chatschapuri. Für mich war es allerdings zu fettig und zu mächtig, ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Wir sind über die Strandpromenade spaziert. Das Schwarze Meer ist eben doch nicht die Adria. Wir haben uns die Altstadt angesehen. Für einen Tag lohnt sich ein Abstecher.

Was ich noch erwähnen möchte: Die große, lange Strandpromenade ist ideal für Spaziergänge mit Kindern und auch für Erwachsene, und die Altstadt ist interessant und sehr schön.

Und das hier kam auf die Liste der Sehenswürdigkeiten:

🎡 Riesenrad

🔸Alphabet-Turm

🚡 Seilbahn Argo

🔸Sameba-Kirche

🔸Skybar in einem der Hotels, Sheraton oder Radisson

🔸Botanischer Garten

🔸Park des 6. Mai

🔸Delfinarium

🔸Singende Fontänen

🔸Piazza-Platz

🔸Europaplatz

🔸Zentrale Kathedrale

🔸Strandboulevard mit den Statuen von Nino und Ali

🔸Zentralmarkt

@ihome.ge hat uns ein paar Restaurants in Batumi empfohlen, vielleicht helfen sie dir ja auch:

🔹Retro

🔹Laguna

🔹Chinkali im Munich oder im Tavaduri

🔹Shemoikhede Genatsvale

🔹Acharuli Sakhli (Adscharisches Haus)

🔹Angesagtere Lokale: Terrasa Askaneli, Bern, PortOdessa, Heart of Batumi

Danach machten wir Halt in Bordschomi. Das war meine erste Zusammenarbeit mit einem Hotel als Bloggerin auf Tauschbasis. Zuerst hatte ich dafür ein Hotel in Kasbegi gesucht, aber das hat nicht geklappt. Wie ich später verstand, war das auch besser so, denn ob wir mit unserem Auto überhaupt gut dorthin gekommen wären, ist fraglich.

Bordschomi war irgendwie auf eine sowjetische Art nett. Wir haben weiter georgisches Essen in uns hineingeschaufelt. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, alles zu fotografieren, deshalb wurden die Fotos immer weniger. Ich wollte einfach nur ausspannen.

🔸Warum hierherfahren?

🌸Für einen kurzen Spaziergang von ein paar Stunden: den Romanow-Palast ansehen, durch den Zentralpark schlendern, in den Schwefelbädern baden, mit der Seilbahn fahren und natürlich Borjomi direkt aus der Quelle probieren. Und ein Glas Tannenzapfenmarmelade mitnehmen.

🌿Oder zur Kur. Schon seit mehr als hundert Jahren kommen Menschen wegen der Wasseranwendungen hierher.

💦Das Borjomi-Wasser enthält viele Salze und Mineralien, die gut für den Körper sind. Obwohl das Wasser aus der Quelle und das aus der Flasche unterschiedlich riechen und schmecken, ist die Zusammensetzung bei beiden gleich und hat sich seit 1830 nicht verändert. In der Flasche hat es höchstens mehr Kohlensäure, und aus der Quelle riecht es stärker. Das Wasser wird nicht nur getrunken, man badet auch darin. Mitten in Bordschomi, direkt vor dem Park, liegt das Hotel @crowneplazaborjomii mit einem riesigen Spa. Unbegrenzten Zugang zum großen Pool, zu den Saunen und zu den Farbtherapie-Räumen mit Wasserbetten (das ist richtig witzig) bekommst du kostenlos, wenn du irgendein Zimmer buchst. Das war für uns eine schöne Überraschung.

Als Erstes fiel uns auf, dass das Hotel am Flussufer liegt, direkt vor dem Eingang zum Zentralpark. Mir haben am meisten das Interieur und die Materialien gefallen: ♥️ Ich liebe die Kombination aus braunem Leder, Holz und Glas. Das Zimmer war riesig, sehr hell und hatte einen schönen Blick auf den Fluss. Wasja dagegen gefiel die Weinbar 🍷 am besten, wo wir abends unsere erste Verkostung georgischer Weine hatten (und es sollten noch viele folgen).

💧Und übrigens: Die Quelle mit frischem Borjomi liegt direkt auf dem Hotelgelände, du musst also nirgendwohin laufen und nicht anstehen.

Kleiner Exkurs zu 🍷georgischen Weinen

🍇Der Großteil der georgischen Weinberge liegt in der Region Kachetien. Die Georgier haben ihre eigene Art der Weinherstellung, mit spannenden Besonderheiten. Seit jeher wurden die Trauben mit den Füßen gestampft, und nach alter Tradition macht man das auch heute noch so, aber natürlich nicht bei jedem Wein. Zum Gären lässt man alles zusammen mit Kernen und Stielen, das gibt dem Wein interessante, herbere Noten. Die Gärung findet in speziellen Tongefäßen statt, die Qvevri heißen. Sie werden in der Erde vergraben und haben so eine stabile Temperatur von 14 bis 16 Grad. Der Ausbau dauert 3 bis 4 Monate, zwischendurch wird umgerührt. Dann wird der Trester abgetrennt und der Wein in ein anderes Qvevri oder in Eichenfässer umgefüllt, wo er weiter reift.

Besonders spannend ist, wie halbsüßer Wein entsteht. Davon erzählt man dir auf europäischen Weingütern nichts, weil man dort solchen Wein nicht macht. Die berühmten Kindzmarauli und Chwantschkara zum Beispiel sind halbsüße Weine. Und nein, in einer idealen Welt kommt dort kein Zucker hinein. In bestimmten Lagen reifen die Trauben länger, sammeln mehr Zucker und werden im Spätherbst geerntet. Bevor die Gärung zu Ende ist (solange die Bakterien noch nicht den ganzen Zucker gefressen haben), wird sie gestoppt, indem man die Temperatur auf knapp unter 0 Grad senkt. Danach folgt eine aufwendige Filtration der Hefe und der unvergorenen Reste. Dieses Getränk ist extrem instabil. Muss ich noch sagen, dass man so einen Wein zu Hause kaum stabil bekommt? Heute setzt man dafür Konservierungsstoffe, UV-Bestrahlung und Infrarot ein. Solche Weine können nicht billig sein, sonst ist einfach Zucker zugesetzt.